Satura rādītājs:

Aļaskas slepeno salu valstība
Aļaskas slepeno salu valstība
Anonim

Turiet GPS pa rokai, mušu makšķeri gatavībā un neaizmirstiet savus gumijas zābakus

LĪDZ AGRUMVAKARAM, kad mūsu 32 pēdas garās buru laivas Antares ozolkoka griezējs norāvās, atstājot mūs dreifētajā Imperial Passage klinšu jūrā, tā bija gandrīz ideāla diena. Torīt divi veci koledžas biedri - Tobijs Kofmans (29), kuģniecības tehniķis un Antares īpašnieks un Endrjū Levins, 28 gadus, tiesību zinātņu students, - mēs bijām pamodušies bez mākoņainām debesīm, kas ir reta bagātība parasti sūcošajos apgabalos. Aļaskas dienvidaustrumos. Četras dienas pēc 12 dienu piedzīvojuma mēs bijām noenkurojušies aizsargātā līcī Čičagofas salas rietumu krastā, ko no trim pusēm ieskauj stāvas, blīvi mežainas nogāzes, kas paceļas līdz 3000 pēdu granīta virsotnēm.

Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli

Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli
Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli

Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli

Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli
Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli

Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli

Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli
Aļaskas dienvidaustrumi, miglaini fjordi, ledāju līcis, grizli

Vienvirziena biļete uz paradīzi: vienīgais veids ir lidot uz dienvidaustrumiem

Kamēr mēs sēdējām rīta saulē un ēdām pankūkas, tūkstošiem lašu šļakatām pāri līcim uz Melnās upes grīvu. Nolēmām viņiem sekot – vispirms ar laivu, tad kājām. Pusstundu augšpus straumei, plašā līkumā, mēs uzkāpām 70 pēdu augstumā pa milzīgu Sitkas egli, no kuras paveras skats uz grants pludmali, kas klāta ar grizli sliedēm un laša kauliem. Pēc drošības siksnu un sēdekļu uzstādīšanas ar auklām no laivas mēs tur sēdējām gandrīz divas stundas, meklējot lāčus (tie acīmredzot izmantoja brīvu dienu) un skatījāmies, kā zem mums slīd kails ērgļi. Pārgājienā lejup pa upi es no lašu ganāmpulka izrāvu divas Dollijas Vardenas, saliekot tās vakariņām.

Kad sasniedzām Antaresu, pie okeāna pūta stiprs vējiņš, tāpēc nolēmām izmantot iespēju. Tā bija cildena diena - kas gan varētu noiet greizi? Mēs uzvilkām vētras rīkus, priecīgi gaudot, gaidot plīst buru uz ziemeļiem uz White Sulphur Springs, kur kā karotāji pusdienotu ar svaigām zivīm un karsti izdzertu.

Tad Tobijs uzkrita uz stūres. Mēs bijām izgājuši no līča un 20 mezglu vēja stiprumā devāmies lejup pa eju uz rietumiem, kad Tobijs paslīdēja un saplaisāja!

Apdullināta klusuma brīdis, kam seko atpazīšana, kam sekoja "Sūds!"

"Ir labi!" - Tobijs iesaucās. "Man vajadzētu būt iespējai izmantot buras, lai novirzītu mūs garām akmeņiem. Mums jākļūst ārzonā.

Ārzonā?!

"Atklātā okeānā nav ko taranēt," viņš teica.

TĀ TĀ TAS iet uz dienvidaustrumu ALASKA. Vienu brīdi jūs izbaudāt senatnīgu tuksnesi; nākamreiz tu cīnies, lai glābtu savu dupsi. Reģions, kas pazīstams arī kā Aļaskas panhandle vai vienkārši “dienvidaustrumi”, atrodas pie Britu Kolumbijas rietumu malas. Kartē tā ir nobružāta, zaļa bārkstis, kuru caurauž zobainas virsotnes un masīvi ledāji, kas paver ceļu Aleksandra arhipelāgam - apmēram 1100 salu blīvam tīklam, ko klāj spēcīga Sitkas egle un ciedrs. Dienvidaustrumi, kas stiepjas 400 jūdzes no ziemeļiem uz dienvidiem, no Glacier Bay līdz Miglainajiem fjordiem un aptuveni 100 jūdzes pāri, aptver 16,8 miljonus hektāru lielo Tongass National Forest, kas ir pasaulē lielākā mērenā klimata lietus meža kodols, kā arī pietiekami daudz lāču, vaļu, ūdru un, un lasis, lai jūs justos kā ģenētiski saīsināts, jo neesat dzimis ar kažokādu, sārņiem vai spalvām. (Pagaidām ceļu gandrīz nav, taču tas drīz varētu mainīties: pagājušā gada decembrī Buša administrācija atbrīvoja tongasus no Klintones laikmeta “bezceļu noteikuma”.)

Bet uzmanieties: dienvidaustrumi ir slapji. Nokrišņu daudzums dienvidu reģionā vidēji ir 140 collas gadā, gandrīz četras reizes vairāk nekā Sietlā. Katra pilsēta ir osta, tāpēc doties jebkur nozīmē iekāpt laivā. Tas nozīmē, ka gumijas zābaki ir vislabākie apavi. Šķiet, ka 71 000 izturīgo pastāvīgo iedzīvotāju nav izturīgi pret jebko, izņemot visspēcīgākās lietusgāzes. 1996. gadā, beidzoties manam pirmajam Dienvidaustrumu ceļojumam, es pavadīju trīs dienas, gaidot prāmi zvejnieku pilsētiņā Pēterburgā, jutoties kā vīrs ikreiz, kad izgāju no viesnīcas numura Gore-Tex jakā. Vietējie iedzīvotāji nekad valkāja vairāk kā kokvilnas sporta kreklus.

Tajā vasarā es pabeidzu 28 dienu, 360 jūdžu garu smaiļošanas ekspedīciju caur Misty Fjords National Monument un Inside Passage posmu starp Ketchikan un Petersburg. Pēc sešiem gadiem es ar Tobiju kuģoju starp tām pašām divām pilsētām desmit dienas pa nedaudz atklātāku maršrutu. Pagājušajā vasarā es gribēju izpētīt nelīdzenāko ārējo piekrasti ziemeļos. Pēc Tobija, Endrjū un es satikāmies Sitkā - sakoptā 8 800 iedzīvotāju pilsētā ar 150 gadus vecu krievu arhitektūru – mēs devāmies uz Rietumu Čičagofas-Jakobi tuksnesi, 265 000 akru plašumu, kurā dzīvo simtiem. barjeru salas, kas kalpo par spārniem un sārņiem, akmeņainas vietas roņiem un barošanās vietas kuprvaļiem. Mums bija sava laiva, zvejas rīki, binokļi, lāču aerosols un trīs mārciņas smalku itāļu salami. Elle vai ūdens - un abi to izdarīja - mēs izdzīvosim.

MĒS visvairāk GRIBĒJĀM redzēt lāčus. Nu, tas un kuģot no viena līča uz otru un lādēties cauri veciem lietus mežiem un augšup tukšās Alpu virsotnēs. Mūsu vēlmes tika izpildītas nekavējoties. Pirmajā dienā pēc atstāšanas no Sitkas mēs izkāpām krastā Baranofas salas ziemeļu galā un pamanījām grizli sivēnmāti un divus mazuļus, kas meklēja plašu plūdmaiņu. Nākamajā rītā mēs devāmies tālāk uz ziemeļiem, dodoties uz Lidonijas kalnu, 3262 pēdas augstu okeāna piekrastes virsotni, kurā Endrjū secināja, ka mēs varētu uzkāpt “garā pēcpusdienā”. Pārvēršot Antaresu par līci netālu no kalna pamatnes, mēs novērojām vientuļu grizu, kas patrulēja zāļainā pludmalē. Kad mēs tuvojāmies, tas stāvēja, lai labāk aplūkotu mūs, ar apaļajām ausīm, kas tai piešķīra dīvainu Mikipeles izskatu, tad šņāca un pazuda mežā. Pēc četrām stundām mēs stāvējām dubļaini un elsojām uz Lidonijas gludajiem granīta pleciem, skatoties uz Aļaskas cietzemi, kur aptuveni 100 jūdzes uz ziemeļiem no Glacier Bay tālākās malas plosījās 15 300 pēdu Fērvēdera kalna baltās nogāzes..

Nākamā diena atnesa mūsu stūres neveiksmi Imperial Passage. Bet stundu pēc tam, kad mēs devāmies jūrā, Tobijs bija novērsis mūsu grūto situāciju, MacGyvering nomainot santehnikas daļas un virvi. 20:00 mēs izmetām enkuru Mirror Harbor, netālu no White Sulphur Springs. un nākamajā dienā paņēma brīvu, lai mērcētu dzidrajā, 110 grādu ūdenī Meža dienesta uzturētajā pirtī, koplietotu vietu ar vēl septiņiem svētceļniekiem un plunčātos blakus esošajos milzīgajos plūdmaiņu baseinos.

Tajā vakarā mēs tikāmies ar Krisu Hovardu, 37 gadus vecu, ārprātīgu zvejnieku, kurš kļuva par piedzīvojumu ģērbēju, kurš bija braucis mums pretī no savas mājas Pelikānā. Mūsu plāns bija doties pārgājienā Čičagofas iekšzemes ezeros ar Krisa vieglajām saliekamajām kanoe laivām. Pirmā misija mūs aizveda uz ziemeļiem līdz Elfendālas ezeram, dienas garumā turp un atpakaļ, kas ietvēra īsu braucienu ar motorlaivu, krūmāju izbraucienu gar Porcupine upi, lāpstiņu līdz ezera tālākajam galam un vēsu peldi.

Nākamajā dienā mēs devāmies uz dienvidiem līdz Gouldingas upes grīvai, kur uzsākām septiņu stundu garu gājienu augšup pa stāvu mežu uz Gouldinga ezera meža dienesta kajīti. Vienā brīdī mēs noapaļojām aklo stūri un sabiedējām gigantisku grizli sivēnmāti un viņas mazuli, kad viņi šķērsoja seklu, akmeņainu līci. Apstājāmies bez pēdām tikai 30 pēdu augstumā virs tiem, mēs instinktīvi iekļuvām trokšņošanas rutīnā, ko bijām izdomājuši, lai novērstu pārsteiguma lāču sastapšanos - es pūšu svilpi, Tobijs iesaucas plastmasas taurē, bet Endrjū vāji aplaudēja un dzied funk melodijas. Lāči un mūsu gids bija vienlīdz apdullināti; Mamma un mazulis metās pāri upei un uz augšu uz tālu krastu, kamēr Kriss gandrīz saslapināja sevi no smiekliem. (Mēs visi trīs vēlāk secinām, ka ieņemt tik agresīvu pozu ar lielu grizli pēc tam, kad esat jau pārsteigts, tas varētu nebūt labākais solis.)

Mēs beidzot sasniegām kajīti vēlā pēcpusdienā, tieši laikā, lai meklētu apkārtējās virsotnes, lai meklētu pārgājienu maršrutus, pirms nosēdās spēcīga migla. Kajīte bija uzcelta uz šauras zemes iesma, kas atdala Ūdra ezeru no Gouldinga ezera, un tā izrādījās lieliska vieta.. Aizmugurē ir lielais 2500 pēdu lielais Big Chief masīvs; priekšā ir ezeri un maršruts lejup pa upi, kas ietver divus ūdenskritumus un dažas labākās sliekšņa foreļu makšķerēšanas iespējas. Mēs izvilkām vakariņas no zemākajiem ūdenskritumiem un pavadījām vēl vienu dienu, šķērsojot Otter Lake un izpētot Steelhead upes purvainos augšteces.

Lietainajā atgriešanās braucienā pa Gouldingu mēs pamanījām vēl četrus grizli. Viens mazāks, apmēram trīs gadus vecs lācis uzkavējās pie upes grīvas, it kā viņš cerētu aizbraukt atpakaļ uz Pelikanu, kur mēs ar Endrjū nākamajā dienā noķersim peldlīdzekli uz Džūno.

"Nabaga puisis," sacīja Tobijs. "Viņa mamma šopavasar viņu droši vien aizbēga."

Kā viņš izskatījās skumjš, man bija grūti viņu žēlot. Viņa virzienā devās nebeidzama lašu bufete, kas nepalēninājās vēl mēnesi. Augšpus straumes bija ūdenskritumi un ezeri, mežs pilns ar gatavām ogām, un, kad bijām prom, nebija neviena cilvēka.

"Es nezinu," es teicu. "Es domāju, ka viņam tas ir diezgan labi."

Nokļūšana Aviokompānija Alaska Airlines (800-252-7522, www.alaskaair.com) lido uz lielākajām dienvidaustrumu pilsētām. Alaska Marine Highway (800-642-0066, www.ferryalaska.com) divreiz nedēļā kursē prāmji pa Inside Passage no Bellingemas, Vašingtonas štatā, piekļūstot 14 pilsētām. 61 stundu ilgs ceļojums uz Džūno maksā 262 USD vienai personai.

1. Augšup un lejup pa ārējo krastu

Hiperaktīvais apģērba meistars Kriss Hovards šajā septiņu dienu braucienā iepako laivas: no Greentop Forest Service Cabin Jakobi salas dienvidrietumu galā līdz nometnei netālu no White Sulphur Springs Čičagofas salā, jūs ar kajaku brauksiet ar lašu nosmakušiem sārņiem un makšķerēsiet karaliskais lasis un paltuss, pārgājienā pa neapstrādātu mežu un kanoe Alpu ezeriem.

2. Brauciens pa iekšpusi

Palieliniet piedzīvojumus un komfortu vienādās proporcijās astoņu dienu Lindblad Expeditions kruīzā starp Džūno un Sitku ar MV Sea Lion vai MV Sea Bird. Šajos 152 pēdas garajos, 70 pasažieru māsas kuģos strādā pieci profesionāli dabaszinātnieki, tāpēc braucieni ir vērsti uz pārgājieniem gida pavadībā, izbraucieniem ar kajakiem un savvaļas dzīvnieku satikšanos (tostarp dienu, kurā vērot Steller jūras lauvas Glacier Bay nacionālajā parkā un rīta kruīzu. augšup Treisiju Armu līdz Sawyer Glacier pamatnei), nevis shuffleboard un šampanieti. (No 3 840 USD vienai personai no Džūno, jūnija līdz augustam; 800-397-3348, www.expeditions.com)

3. Ledāju un fjordu izpēte

Kapteiņa Džima Kaila 62 pēdu koka motorlaiva Home Shore ir ideāla klaiņojoša bāzes nometne līdz sešiem pasažieriem. Baranofas salas apkārtne novedīs jūs tālu no civilizācijas, braucot pa 30 jūdžu gariem fjordiem, kas dziļi iegriežas salas kalnainajā un apledojumā, un braucot ar kajaku gar salas austrumu “Ūdenskrituma piekrasti”.

4. Mājiņa mežā

No vairāk nekā 100 Forest Service kajītēm dienvidaustrumos izceļas divas čarterlidmašīnu vietas: Goulding Lake Cabin, kas atrodas Rietumu Čičagofas-Jakobi tuksnesī, un Swan Lake Cabin, kas atrodas zem ledāja Cosmos diapazona., kontinentālajā daļā 18 gaisa jūdzes uz ziemeļrietumiem no Pēterburgas, netālu no Tomasa līča. Mājiņas maksā 35 USD par nakti, ar vietu septiņām personām, bet bez ūdens vai elektrības. (Paņemiet līdzi savu pārtiku, guļammaisus un ēdiena gatavošanas piederumus.) Rezervējiet caur Nacionālo atpūtas rezervēšanas dienestu (877-444-6777, www.reserveusa.com). Lai iegūtu informāciju par čarterreisiem, sazinieties ar Alaska Sea Planes (888-350-8277, www.akseaplanes.com).

5. Smailīšu braukšana pa miglainajiem fjordiem

Šī satriecošā 2,3 miljonus akru lielā valsts pieminekļa ziemeļu ūdeņus katru gadu apmeklē tikai daži desmiti bezbailīgu jūras kajaku. Esiet gatavs justies mazam, bradājot zem 3000 pēdu granīta sienām vai sastopot orku pākstis Behmas kanālā, kas ir jūsu galvenā maģistrāle airēšanai ar Misty. Ja jums ir labas smaiļošanas prasmes, Ketchikan bāzētais aprīkotājs Southeast Sea Kayaks (800-287-1607, www.kayakketchikan.com) sagatavos jums desmit dienu ekskursiju pašapkalpošanās pavadībā, lielāko daļu nakšu pavadot Forest Service kajītēs. Iesācējus var vest piecu dienu braucienā pa Walker Cove un Rudyerd Bay.

Ieteicams: